“那是 1982 年，”理查德·安德森笑谈萨维尔街的古老文化，那时 17 岁的他开始了在亨斯迈的学徒生涯——它是街上最古老、最受尊敬的公司之一。“它的运营方式是严格、老式的纪律——他人经常以简单粗暴的方式对你说话，而你必须反应迅速，但我喜欢挑战。来自我在沃特福德的综合学校，真是很大的文化冲击。”
这种严格的日常训练磨练和刺激着年轻安德森的裁剪智慧，但是在这些个性形成期间真正决定他未来的，是他与亨斯迈总经理布莱恩·力夏克的关系。后者现在是 The Row 最受称赞的老手——他于 2016 年底在 The Row 庆祝他的 60 生日——力夏克拥有无可匹敌的关于萨维尔街的奇闻轶事。例如，他曾不得不向史蒂夫·麦奎因透露，一打衣服全部由手工制作，每件套装要花 90 小时的工作量，在短短两周内完成不了。当披头士乐队 1969 年在 3 号演奏他们著名的屋顶音乐会时，力夏克在场观看了整个场面。凯瑟琳·赫本、保罗·纽曼和格里高利·派克都接受过他那温暖、可亲但从不谄媚的客户服务(“萨维尔街是个伟大的校平机，”他谈到他的方法时说)，有不计其数的国际皇室成员和政要。
经过近二十年亲密的同事，安德森和力夏克在 2001 年 2 月开店。“当时我们甚至没有商店，”后者回忆说：“理查德在圣奥尔本斯的家中车库里有个剪裁板，来到伦敦在顾客的酒店房间、房子等场所会见顾客，同时我在伦敦有个小的办公室。”尽管如此，不久就成功了，这部分得益于两人的国际销售饥饿方法。在其职业生涯的早期，力夏克经常花上四个半月到旅行美国，乘船横渡大西洋，然后乘坐卧铺火车在这个国家往返奔波，测量了所有主要城市的客户（最近，在纽约，他践约了一位老年客户，他是在 1957 年冬天首次测量这位客户的尺寸）。
Richard Anderson.
快进来到 2,000 年初，在 The Pond 的密集销售之旅建立了日益丰满的伙伴关系，至今美国（以及日本和欧洲）仍然是他们的一个主要市场。“我们一年去三次，大约三周左右，”安德森说：“在那里做配件，接订单，为我们的客户提供综合服务。”
从一开始，他们伙伴关系的其他关键原则已经不那么正式。“我们来自经典的萨维尔街店铺，我们的感觉是，我们不想要同样的高档俱乐部，”安德森解释说：“哈科特，他在我们之前一年在这里 13 号，他翻新过店铺，已经非常简约化了——当时的风格——我们决定让它变得更温暖，对不习惯逛萨维尔街商铺的人更有吸引力。”两人还选择对客户直呼其名（“之前一直叫‘先生’，”安德森回忆道）。
他们也在风格和方法上偏爱新的办法。安德森说，这是仅有的裁缝店之一还仍然用手工而不是机器处理袖子到肩膀。“这能做出干净利落、成形更好的定制服装，并且随着时间的推移依然能够保持肩线，”他说。店铺的服装制图技术也是独一无二的，尽管来自于名叫桑顿体系的传统方法，安德森在两位亨斯迈传奇剪裁大师，科林·哈米克和布莱恩·霍尔的监护下学习。“它稍微汲取了马褂的概念，并用一个纽扣把它与无尾礼服作交叉，”他说：“但在框架内，你可以做你想做的事——把翻领变宽等等。”
在他 2009 年的书《定制：撕开、抚平萨维尔街》中，安德森引用 1804 年《英语贸易词典》来描述裁缝的职位：“创造自然没有授予的良好体形”。为了演示它的含义，安德森和力夏克带领我们观看一个服装模特儿，上面披着鼻烟色的马褂，搭配红色和蓝色的方格图案，专为力夏克 60 岁庆祝活动而制作。“你能否看到我们在肩部用了一些填充，但是袖头没有绳子？”安德森问道。袖孔很高，有部分原因是为了便于运动，并且沿着侧缝往下有美好的线条，这有助于让人们看起来更高、更瘦。我们将口袋放得略高于标准，开衩同样如此，也会提升对良好身材和身高的感知。
“我们把腰部收窄——我们将腰部开得高于大多数衣服——还有一个倾斜的底袋，带有外部票袋。在普通西装上，我们通常有直插袋，包括或不包括前襟，但是在花呢服装上，倾斜的口袋看起来更具动感。我们有漂亮修长的袖子，常规的翻领，我们要做的是把面领的各面做出一点卷曲——我们的鲜明特征之一。整体效果会保持关联。你把它放置 10 到 15 年后不会认为它已经过时了——这是真正的经典。一切都成比例，就为了抓住你，让你看起来合身但不受束缚。”
换句话说，端庄、温文尔雅和传统没有一点古板或过时。这几乎构成了这家萨维尔街新商铺的服装缩影，也是经典绅士现代复兴的主角之一。
